2014 가을겨울 밀라노 컬렉션 리뷰(1)

리뷰	2014-02-26

2014 가을겨울 밀라노 컬렉션 리뷰(1)

지난 2월 19일부터 24일까지 진행된 밀라노 컬렉션에 선보인 패션쇼 중에서 무한한 영감을 제공한 18개의 컬렉션을 2회에 걸쳐 만나본다. 그 첫번째 시리즈.

지난 2월19일부터 시작된 2014 가을/겨울 밀라노 컬렉션이 2월 24일 끝났다. 이번 밀라노 컬렉션에서 칼 라거펠트는 펜디 액세서리를 통해 컬렉션에 자신을 던졌고(?) 톰 포드의 그늘에서 벗어나기 시작한 크리에이티브 디렉터 프리다 지아니니의 독립선언이 돋보인 구찌는 더 이상 섹시하지 않았고, 프라다는 지난 시즌 예술과 패션의 근사한 랑데부 이후 과도한 아르 데코를 선보였다.

한편 탈세 혐의로 정부와 대립각을 세웠던 돌체 & 가바나는 동화를 들려주었고, 에밀리오 푸치는 이탈리아 제트셋의 헤리티지를 기렸고, 디자이너 질 샌더가 떠난 질 샌더 디자인팀은 약간 힘에 부친 듯 보였다. 그 어느 때보다 다이나믹했던 밀라노 컬렉션에 참가한 디자이너들을 만나보자.

PRADA

패션쇼를 통해 “나는 휴머니티를 전달하고 싶었다.”는 미우치아 프라다는 화려한 컬러와 구조적인 디자인이 돋보인 컬렉션을 선보였다. 패션쇼에 선보인 의상을 통해 그녀는 사람, 느낌, 감성이라는 세 가지 메시지를 담았지만 실제로 선보인 패션쇼에서는 감성 부분이 불분명했다는 평가다. ‘세련미와 저속함의 믹스’로 정리된 프라다 라인은 감각적이었다.

이번 프라다 컬렉션은 한 달 전에 열린 남성복 컬렉션이나 2014 봄/여름 컬렉션처럼 예술에서 영감을 받은 듯 했다. 그러나 이번 컬렉션과 이전과 다른 점은 초현실주의보다는 아르 데코를 장착했다는 점이다. 레드와 청록, 옐로, 퍼플, 오렌지 등이 주도하는 밝은 컬러는 박시한 맨즈웨어 코트와 시스루 드레스, V 네크라인 스웨터들과 절묘한 조화를 이루었다.

늘 선보였던 테크니컬 퍼는 여전히 매력적이었고 색다른 컬러 조합이 돋보였다. 특히 풍성한 퍼 소재가 돋보이는 원피스에, 레드의 강렬함이 더해져 세속적인 화려한 분위기를 연출했다. 또한 부츠와 스카프 등 심플한 액세서리를 활용한 원피스는 매력적이었다. 블랙 앤 레드의 조합이 돋보이는 코트는 가죽 소재를 사용해 무게감을 더했고 머스큘린 실루엣의 니트와 스카프는 유니크했다.

특히 비비드한 컬러가 돋보인 코트는 구조적인 디자인이 인상적이었다. 코트의 깔끔한 실루엣과 포인트 컬러는 지난 시즌에 이어 예술적인 스타일에 생동감을 불어넣었다. 특히 빈티지와 무게감 있는 컬러 조합도 신선했다. 디테일이 돋보이는 투피스는 전체적으로 얽히고설킨 듯 복잡했지만 프라다 특유의 예술적인 매력을 느끼기에 부족함이 없었다. 모델 타티 코틀리어가 입은 긴소매의 붉은 퍼 드레스는 압도적이었다.

하지만 모델들의 속옷이 노출된 비치는 슬립같은 드레스는 어딘가 좀 이상하고 지저분했다. 물론 시스루룩은 섹시했으며 몇몇 패턴의 시프트 드레스와 코트는 세련된 프라다 필을 전달하기에 충분했지만 아울러 일부 아이템은 저속했다는 평가도 있었다.

FENDI

펜디 백 벅 시리즈인 '버기스'라인은 에디터와 블로거, 셀러브리티들의 가방을 돋보이게 하는 스트리트 스타일 현상으로 나타났다. 모델 카라 델레바인이 블랙 재킷을 입고 패션쇼의 시작을 알렸을 때 관객들의 눈길을 끈 것은 폼폼 스타일의 퍼 후드가 아니라 모델이 들고 나온 화이트로 감싼 타이 백 헤어에 선글라스와 넥타이를 맨 라거펠트를 닮은 인형이었다. 라거펠트는 스스로를 버기스 라인의 한 모델로 만들어버린 유쾌한 장면이었다. 라거펠트와 실비아 벤투리니 펜디가 공동 작업한 이번 펜디 컬렉션은 활동적인 퍼의 향연이었다.

패션쇼에 등장한 드레스와 코트 세퍼레이트들은 서로 다른 컬러의 퍼로 라인에 생기를 불어 넣었고 발목 길이의 흐르는 듯한 스커트와 힙에 포켓이 달린 구조적인 울 재킷도 돋보였다. 쇼 후반부는 오렌지와 그레이, 퍼플 카무플라즈 패턴을 이용한 컬러 블로킹 시리즈가 선보였다. 드레스와 코트, 세퍼레이트로 선보인 의상들은 마치 오렌지와 브라운, 그린이 블랙& 화이트와 조화를 이룬 가운데 서로 다른 컬러 조합의 페인트를 뿌린 것처럼 보였다.

전체적으로 컬렉션은 강하고 섹시했다. 고급스러운 실크 짐 반바지와 발목 부분을 조여 주는 벨벳 트랙 팬츠, 흰색 가죽, 레이스 업 부츠에 이르기까지 에스레틱(athletic) 에지가 돋보였다. 칼 라거펠트는 이번 컬렉션을 '스포츠와 세련미의 조합'이라고 정리했다.

컬렉션에서 또 하나 주목받은 이슈는 펜디 드론이 쇼 장을 날아다니며 패션쇼를 촬영해 고화질의 실시간 라이브로 중계했다는 사실이다. 로봇이 패션쇼를 촬영해 중계한 것은 아마 세계 최초가 아닐까한다. 패션의 기술적 진보가 아닐 수 없다.

GUCCI

구찌의 크리에이티브 디렉터 프리다 지아니니는 브랜드의 초심으로 돌아가고 싶었나 보다. 그녀는 패션쇼 직전 인터뷰에서 구찌의 본질을 구체화시킬 필요성을 느꼈다면서 오랫동안 깔끔한 라인을 갈망해왔다고 말했다.

지아니니의 60년대로의 후퇴는 일탈도 섹시미도 없었다. 대신 그 빈자리를 부드러움이 대신했는데, 이는 전형적인 이탈리아식 화려함의 대명사로 인식되고 있는 구찌를 위한 안정적인 접근으로 보였다. 차분했던 컬렉션은 나빠 보이지 않았지만 브랜드의 일반적인 미학과는 너무 달라 약간의 혼란이 일기도 한다. 페미닌 아이템과 믹스된 매니시한 아이템은 강력한 균형을 이루었다.

60년대 모즈룩에 가까운 턱시도 셔츠와 테일러드 트라우저, 그리고 아이스 블루와 핑크, 청록의 A라인 미니 드레스와 오버사이즈 퍼 코트가 좋은 예다. 퍼와 흥미로운 음영의 레오파드 프린트 아이템, 가죽 디테일이 들어간 드레스는 컬렉션에서 그나마 튀는(?) 아이템들이었다.

패션쇼의 마지막은 블랙 디테일의 반짝이는 실버 탑과 화이트 스커트로 구성된 A라인 원피스가 주목을 받았지만 지금까지 구찌와 보여주었던 대담한 이브닝 웨어와는 거리가 멀었다. 특히 승마 부츠, 로퍼, 구조적인 토트 백이 등장한 액세서리의 경우 구찌의 오리지널 가죽 제품의 성공에 경의를 표하는 듯 했다. 의상의 경우도 오버사이즈 매시 티셔츠와 아찔한 로우 컷 드레스가 주도했던 지난 시즌보다 훨씬 웨어러블해졌다. 그러나 파스텔 색상과 모즈 컷은 너무 낯설었고 여러 면에서 구찌의 글래머러스한 매력이 부족했다.

지아니니는 앞으로 낭만적인 센슈얼리티를 강조하기 위해서 섹시 스타일에서 벗어나기 위한 노력에 힘쓸 것이라고 말했다. 여성 자신이 먼저 자신부터 사랑해야 하기 때문이란다. 어쨌든 지아니니가 제시한 구찌의 새로운 방향성이 묘수가 될지 아니면 악수가 될지 시간만이 그 정답을 말해 줄 것이다.

MISSONI

미소니의 2014 가을/겨울 컬렉션은 ‘니트 퀸’이라는 닉네임에 부응이라도 하듯 니트가 런웨이를 압도했다. 특히 골진 스웨터만을 니트로 생각했던 관객들은 시폰처럼 찰랑하는 가벼운 니트의 등장에 탄성이 자아냈다. 크리에이티브 디렉터 안젤라 미소니는 패션 쇼 직전 "우리는 니트 구조를 만들어 내기 위해 특별히 텍스추어에 대한 연구를 많이 했다"고 말했다. 전체적으로 여유롭고 편안한 오버사이즈 컷과 남성복에서 영감을 받은 오렌지, 브라운, 옐로, 그린, 블루 시리즈가 돋보였다. 케이블 니트 특유의 무게감을 버리고 얇고 부드럽게 재탄생한 니트는 여성의 아름다운 곡선을 부드럽게 감쌌다.

아울러 엄마의 마음이라 불리는 니트의 포근함 역시 느낄 수 있었다. 탱크 탑의 느낌을 그대로 가져온 드레스와 강한 질감이 느껴지는 니트 스커트와 레깅스도 관객들의 시선을 사로잡았다. 아우터에는 케이블 니트를 적용해 니트 고유의 무게감과 볼륨감을 살렸다. 특히 눈길을 끈 것은 바로 패치워크. 도형처럼 재치 있는 패치워크나 누더기처럼 패치워크한 보헤미안 스타일, 레깅스의 마무리로 활용한 패치워크 등 다양한 베리에이션의 패치워크는 미소니의 정체성을 느낄 수 있었던 이번 컬렉션의 하이라이트였다. 액세서리 중에서는 컬러플한 컴뱃 스타일 부츠와 구조적인 가죽 핸드백이 주목을 받았다.

EMILIO PUCCI

40세 모델 에바 헤르지고바가 레이스 장식의 세미 시스루 블랙 드레스를 입고 무대 위에 등장하자 패션쇼에 활기가 느껴졌다. 매튜 윌리암슨에 이어 약 5년 동안 일했던 엠마누엘 웅가로를 떠난 피터 둔다스는 지난 2008년 에밀리오 푸치 하우스에 입성했을 때 전설적인 회사를 위해 젊은 관점을 가지려고 노력 했지만 여전히 글래머러스한 정체성을 유지하고 있다.

그의 2014 가을/겨울 에밀리오 푸치 컬렉션을 한마디로 정의하면 ‘야생의 외침’이다. 둔다스는 자신의 시각에서 본 푸치의 제트셋 헤리티지에서 가져온 장식과 장인정신을 활용한 아이템을 다수 선보였다.

오프닝 룩인 하이 네크라인의 롱 슬리브 미니 드레스는 힘들게 현대화시킨 상징적인 푸치 프린트 시리즈의 첫 번째였다. 다양한 컬러의 기하학적 형태는 점프 수트와 저지 블라우스, 깊게 파인 네크라인과 허벅지에 깊은 슬릿이 들어간 자연스럽게 흘러내는 실크 가운 등으로 변주되었다. 그러나 둔다스는 푸치 미학을 업그레이드시키는데만 포커스를 맞추지 않는다. 대신 그는 두툼한 나보호 인디언에게서 영감을 얻은 두툼한 니트웨어나 컬러풀한 퍼 코트, 벨벳 팬츠 수트 등 경계를 조금씩 허물고 있었다. 하우스의 전통과 젊은 크리에이티브 디렉터의 패기가 만들어갈 푸치의 미래가 기대된다.

EMPORIO ARMANI

엠포리오 아르마니의 2014 가을/겨울 컬렉션은 머스큘린과 페미닌 요소가 조화를 이루는 패션에 관한 이야기였다. 뤽 배송 감독의 영화에 나온 니키타(프랑스판 팜므 파탈)의 강한 애티튜드로 부터 영감을 받은 아르마니는 날카로운 테일러링을 웨어러블하게 변주한 센스 있는 갈렬한 의상을 선보였다. 오버사이즈 중산모는 구조적인 수트와 버튼다운, 블레이저, 아우터와 함께 패션쇼 무대를 주름 잡았다.

특히 세련된 커팅은 느슨한 트라우저와 환상적인 조화를 선보였고 와이드 프레임의 발목 길이 스커트와 퍼 코트도 눈길을 끌었다. 매니시한 스타트에도 불구하고 소프트한 실크와 벨벳 드레스가 신속히 수트 뒤를 이어 지루할 틈을 주지 않았다. 이러한 아이템들은 컬렉션 전반에 걸쳐 흐르는 빈티지 느낌에 젊음과 재미를 선물했다.

ALBERTA FERRETTI

자연에서 영감을 받은 알베르타 페레티의 2014 가을/겨울 컬렉션은 지극히 가볍고 여리고 낭만적이어서 디자이너의 시적인 센스를 엿볼 수 있었다. 오프닝을 장식한 밝은 흑색 그린 드레스는 꽃잎과 블랙 깃털로 장식되어 마치 한 송이 꽃을 연상시켰다. 특히 패션쇼에 선보인 아이템들은 장인정신과 섬세함이 돋보였다.

이번 컬렉션은 소재와 색상이 지배했다. 툴과 실크에서 부터 펠트와 울에 이르기까지 다양한 소재가 선보였고, 컬러 역시 딥 & 뉴트럴 그린과 레드, 브라운, 오렌지, 블랙 등 다양했다. 컬렉션 컨셉에 대해 디자이너 알베르타 페레티는 ‘자연과 여성의 변태’로 정리했다. 장인의 손재주와 섬세함이 조화를 이루는 최고 수준의 형태는 복잡하게 디자인된 아이템이라는 사실을 증명이라도 하듯 이번 시즌 페레티의 컬렉션은 정교했지만 난해했다.

MARNI

1994년 코수엘로 카스틸리오니가 만든 이탈리아 브랜드 마르니는 남편이 하던 모피 사업을 확장시켜 나가는 과정에서 지연적으로 탄생한 브랜드로 보헤미안적인 유리피안 감성으로 대중적인 절대적인 지지를 얻고 있다, 특히 매 시즌 강력한 컬러를 이용한 화려한 패턴으로 여성들의 사랑을 받고 있는 마르니는 이번 시즌에도 알록달록한 컬러 블로킹의 범주에서 크게 벗어나지 않았다.

레드, 블루, 옐로 등 원초적인 컬러가 모두 섞어 놓은 듯한 오버사이즈 프린트 원피스와 통이 넓은 팬츠 그리고 연한 블루와 크림색, 샌드색, 그레이 줄로 짠 스웨트 셔츠와 롱 스커트, 와일드 벨트의 조화까지 현장에서 바로 구입해서 입을 수 있는 웨어러블한 아이템들이 눈을 호사하게 만들었다. 한편 새의 깃털을 모티프로 한 의상도 대거 등장해 눈길을 끌었다. 반짝이는 새털이 몸판을 뒤덮은 터틀넥 코트부터 프린지로 장식한 망토와 브라운 롱 코트는 모던한 보헤미안을 연출했다.

DSQUARED 2

쌍둥이 형제로 유명한 딘 & 단 카튼 듀오 디자이너가 전개하고 있는 브랜드‘디스퀘어드2’의 2014 가을/겨울 컬렉션은 화려한 소재와 패턴으로 독특한 매력을 강조했다. 강렬한 흰색의 모피 망토가 돋보이는 드레스는 우아한 여성미를 풍겼고, 허리 라인을 강조한 드레스는 섹시미를 연출했다. 특히 가슴 부분에 디테일을 살린 우아한 실루엣이 관객들의 눈길을 사로잡았다.